Rrugët e ngushta, harqe të ulëta, ndërsa banorët vazhdojnë rrugën, të patrazuar…
Muret e vjetra prej guri kumbojnë me zhurmën e butë të bisedave në arabisht, sirianisht, armenisht, kurde, turqisht dhe aramaisht, një gjuhë e lashtë semite që dikur besohej se ishte përdorur nga Jezusi.
Ky është Mardini, një qytet në Turqinë juglindore ku historia mijëravjeçare është e dukshme në çdo cep.
Parë nga lart, ndërtesat vezulluese të arit të bardhë të Mardinit formojnë një linjë tarracash të ndërtuara në një kodër që shikon përtej fushave deri në Sirinë e sotme, por një herë e një kohë qyteti ishte pjesë e Mesopotamisë, një rajon i kufizuar nga lumenjtë Eufrat dhe Tigër.
E vendosur aty ku erdhën në pushtet qytetërimet e mëdha si sumerët dhe babilonasit, Mardini ka një histori komplekse.
Në një kohë ose në një tjetër, pothuajse të gjithë zotëronin një pjesë të Mardinit. Arabët e quajtën atë shtëpi që nga viti 150 p.e.s. deri në vitin 250 të e.s., por në shekullin e 4-të ishte një vendbanim i rëndësishëm i krishterë sirian, i krijuar nga asirianët.
Më pas erdhën romakët dhe bizantinët.
Në shekullin e 11-të, turqit selxhukë filluan ta bëjnë atë të tyren, por u penguan nga ardhja e turkmanëve artukid në shekullin e 12-të.
Kjo dinasti, me origjinë nga Iraku verior (Diyarbakır në Turqinë e sotme), arriti të qëndrojë nën kontroll për treqind vjet, derisa mongolët morën frenat.
Ata nga ana e tyre u zëvendësuan nga një monarki turkomane persiane.
Çuditërisht, kur sulltani osman Selim mori pushtetin në 1517, kishte ende një popullsi të krishterë që jetonte në qytet.
Sot Mardini ka një atmosferë dhe shije unike për shkak të kësaj prejardhjeje të ndryshme etnike dhe fetare.
Pavarësisht kredencialeve të tij të lashta, Mardini është një qytet i gjallë dhe dinamik ku e kaluara jeton në të tashmen.
Merrni Kırklar Kilisesi, i njohur gjithashtu si Mor Behnam, një nga shtatë kishat ortodokse siriane.
E ndërtuar fillimisht në vitin 569 të e.s., Kisha e Dyzet Martirëve, siç njihet në anglisht, mori emrin e saj kur reliket e 40 martirëve u sollën këtu në 1170.
Nga ana arkitekturore kisha është thjeshtësia në vetvete.
Jashtë, një kambanë elegante me kupolë, në krye një kryq qëndron në një oborr drejtkëndor e kufizuar nga mure guri të artë.
Brenda, kryhen shërbime të rregullta, pjesë e një tradite të pandërprerë të kryer nga të krishterët aramaikë për më shumë se 700 vjet.
Pak rrugë më tutje, Kisha Protestante e Mardinit e ndërtuar nga besimtarët amerikanë më shumë se 150 vjet më parë tani ka një kongregacion aktiv pasi ishte mbyllur për gati 60 vjet, ndërsa vitrinat e dyqaneve janë stolisur me pikturat e Shahmaranit.
Gjysmë gjarpër mitik, gjysmë grua Shahmaran e ka marrë emrin nga persishtja.
Shah do të thotë mbret (ose në këtë rast mbretëreshë) dhe mar është gjarpër kështu që Shahmaran ishte Mbretëresha e Gjarpërinjve.
Sipas folklorit anadollak, ajo jetonte në Mardin.
Dekorimet në Xhaminë Abdullatif nga viti 1371 kontrastojnë në mënyrë dramatike me ashpërsinë e kishave.
Dy portat e tij të mëdha janë të gdhendura me aq delikatesë sa është e vështirë të besohet se janë bërë prej guri të fortë.
Një gdhendje stalaktiti e zhytur formon pikën qendrore, me rrethe guri me model vertikal dhe horizontal.
Xhamia është një shembull sublim arkitekturor nga periudha Artukid, ndërsa Zinciriye Medresesi, një shkollë fetare që daton nga viti 1385, është një tjetër.
Seminari, i njohur gjithashtu si İsa Bey Medresesi pas Sulltanit të fundit Artukid, ka një portë imponuese që përmban teknikë të shkëlqyer murature.
Shiritat në kupolat prej guri të çatisë i bëjnë ato të duken më të lehta se ajri.
Kopshtet e bukura çojnë në një xhami të vogël që përmban një kamare mihrabi të gdhendur me zbukurime, e cila tregon drejtimin e Mekës.
Gjithashtu ia vlen të shikohet zyra postare. E kthyer për përdorim publik në vitet 1950, ai ra në vëmendjen e turistëve vendas në fillim të viteve 2000, kur u përdor si set për miniserialin shumë të njohur turk “Sıla”.
Ndërtesa u projektua fillimisht si një shtëpi private nga arkitekti armen Sarkis Elyas Lole në 1890.
Hapat të çojnë përmes një harku të vogël në një tarracë madhështore me pamje nga xhamia Şehidiye në fushat e zbrazëta përtej.
Lole ndërtoi gjithashtu kazermat e kalorësisë së vitit 1889 që tani strehon Muzeun e Qytetit Sakıp Sabancı Mardin.
Ekspozitat përfshijnë tablo të gjalla dhe ekspozita bashkëkohore që japin një ndjenjë të qartë të jetës së përditshme në Mardin, si në të kaluarën ashtu edhe në të tashmen.
Në Muzeun Mardin, i vendosur në ish-Patriarkanën Katolike Asiriane nga viti 1895, historia e lashtë përfaqësohet përmes artefakteve nga Mesopotamia dhe Asiria, mozaikë romakë dhe objekte osmane.
Ecni në çdo drejtim dhe rrugët e Mardinit ofrojnë pamje të mrekullueshme, jo më shumë se Ulu Camii, Xhamia e Madhe.
Edhe pse e themeluar nga turqit selxhukë, forma e saj aktuale është kryesisht për shkak të sundimtarit Artukid Beg II Ghazi II.
Ai porositi vepra të reja në 1176, me të tjera të përfunduara nga osmanët në shekujt XVIII dhe XIX.
Sipërfaqja e një minareje të mbetur të xhamisë është zbukuruar me mbishkrime selxhuke, artukide dhe osmane.
Ky obsesion me detajet pasqyrohet në bizhuteri argjendi me filigran që shiten në shumë dyqane, megjithëse shumica e pjesëve prodhohen në punishte familjare në Midyat fqinj.
Disa milje jashtë qytetit, manastiri i zymtë, por madhështor Deyrulzafaran (Shtëpia e Shafranit) dhe selia origjinale e Patriarkanës Ortodokse Siriane, është një gjë që duhet parë.
Ky kompleks i madh me mure u ndërtua në një vend kushtuar adhurimit të diellit.
Edhe pse u shkatërrua nga Persianët dhe më pas u plaçkit nga pushtuesi mongolo-turk Tamerlane i shekullit të 14-të, shenjtërorja origjinale e nëndheshme ekziston ende.
Udhëtimet me guidë i çojnë vizitorët përmes dyerve prej druri të gdhendura të shkëlqyera 300-vjeçare, mbishkrimeve të së kaluarës në gjuhën siriane, froneve prej druri shekullor, skenave të Biblës të qëndisura me dorë dhe mjeteve të tjera fetare.
Dhomat e thjeshta të miqve strehojnë shërbimet e devotshme të ndjekjes që mbahen në aramaisht.
Ndërkohë, gërmimet në Dara, një qytet i rëndësishëm ushtarak i Romës Lindore rreth 19 milje jashtë Mardinit, kanë vazhduar që nga viti 1986.
Gjetjet kanë qenë të bollshme. Më e fundit ishte një punishte ulliri që daton nga shekulli i gjashtë.
Kjo konfirmon se qyteti ishte një qendër e rëndësishme e prodhimit dhe tregtisë së vajit të ullirit, si dhe vendi i konflikteve të shumta ushtarake.
Shumë cisterna nëntokësore të mbetura nga sistemi origjinal i ujitjes së Mesopotamisë janë të hapura për publikun.
Njëra është aq e madhe, sa vendasit e quajnë burg, një birucë dhe tregojnë histori të përdorimit të saj si burg.
Ajo zbret 82 hapa nën tokë me akses përmes bodrumit të një shtëpie fshati.
Në Mardin, një tjetër tërheqje e lashtë është kështjella – gjatë periudhës romake qyteti quhej Marida, një fjalë e lashtë neo-arameike që do të thotë kështjellë.
Kalaja është shumë lart mbi qytet dhe ndërsa një shteg të çon pothuajse te portat, ajo nuk është e hapur për publikun.
Disa mund të mendojnë se përpjekja (dhe rreziku i goditjes së nxehtësisë në verë) ia vlen për pamjet yjore.
Të tjerët thjesht mund të preferojnë të qëndrojnë në qytet dhe të shijojnë një gotë verë.
Shumica e verëbërësve vendas janë asirianë.
Ata ndjekin traditat e lashta dhe përdorin rrushin rajonal për të prodhuar verëra krejtësisht të ndryshme nga ato që gjenden gjetkë në vend. Padyshim një mënyrë e përshtatshme për të përshëndetur përzierjen multikulturore të Mardinit.cnn.com /”Si”
